امروز برابر است با :27 مهر 1400
عکاسی شبانه از مناظر

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

چه چیزی عکاسی شبانه از مناظر را بسیار جذاب می کند؟ رنگ هاست؟ آیا تعداد ستارگان زیاد است؟ بخشی از آن مطمئناً به این دلیل است که قرار گرفتن طولانی مدت در آسمان شب چیزی است که چشم غیر مسلح نمی بیند. امکان عکاسی از چنین چیزی به خودی خود دلیلی است که می تواند عکاسان زیادی را به خود جذب کند.

بسیاری از عکاسان عکاسی شبانه از مناظر را مترادف با عکاسی نجومی می دانند. اما در واقعیت ، هنگام غروب خورشید فرصت های بی شماری برای عکاسی وجود دارد. در مقاله عکاسی شبانه از مناظر ، من به طور کلی عکاسی شبانه از مناظر را پوشش می دهم ، نه فقط عکاسی از ستارگان. در واقع ، بیشتر این مقاله شامل چگونگی استفاده از نور ماه است.

با مقاله عکاسی شبانه از مناظر با سایت با دوربین همراه باشید.

توصیه های تجهیزات

از آنجا که عکاسی شبانه از مناظر شامل نور کم و نوردهی طولانی است ، تجهیزات تخصصی اجباری می شوند. در زیر مواردی که برای عکاسی از این شرایط تاریک نیاز دارید ذکر شده است:

1. سه پایه
ممکن است برخی از شما تعجب کنید که چرا سه پایه اولین چیزی است که من ذکر می کنم ، حتی جلوتر از دوربین یا لنز. به این دلیل است که مهمترین وسیله ای است که برای عکاسی شبانه از مناظر به آن نیاز دارید.

مطمئن شوید که هیچ سه پایه قدیمی ضعیفی را انتخاب نکرده اید ، بلکه یک پایه ثابت است. من در دهه گذشته به طور گسترده از آسمان شب عکاسی کرده ام. به خاطر دارم که حداقل در 70 درصد مواقع در برابر باد نسبتاً شدید عکاسی می کردم. اغلب ، شما در مناطق بدون سازه برای جلوگیری از باد عکس می گیرید و یک سه پایه محکم به یک ضرورت تبدیل می شود. مهم نیست که شما بهترین دوربین کم نور جهان را دارید. شما همچنان در حال گرفتن نوردهی چند ثانیه ای هستید که بدون داشتن یک پلتفرم محکم برای دوربین تار به نظر می رسد.

معمولاً بین وزن سه پایه و ثبات آن رابطه مستقیمی وجود دارد. سه پایه سنگین تر پایدارتر است ، بقیه چیزها برابر است. اما هیچ کس دوست ندارد وزن زیادی حمل کند ، به ویژه در مناطق دور افتاده برای عکاسی شبانه از مناظر . از آنجا که ثبات همچنان اصلی ترین نگرانی است ، من دو توصیه احتمالی برای سه پایه شما دارم. ابتدا ، برای بودجه معمولی ، به سراغ سه پایه آلومینیومی سنگین بروید. سبک نخواهد بود ، اما بسیار پایدار و گران نیست. من شخصاً بیش از 6 سال از Manfrotto MT055PRO3 استفاده کردم و نتایج خوبی داشت. خراب شدن یک تایتان طول می کشد. اما به سختی سبک است

گزینه دیگر تهیه سه پایه متوسط ​​فیبر کربن است. نسخه فوق سبک را دریافت نکنید ، اما سه پایه اصلی با کیفیت بالا از فیبر کربن به خوبی کار می کند. فیبر کربن سبک تر و پایدارتر از آلومینیوم است ، اما گران تر نیز است. ممکن است برای چیزی مانند سه پایه Gitzo Series 2 یا مشابه آن بیش از 500 دلار بپردازید.

در مورد سر توپ ، شما دوباره چیزی سنگین می خواهید که در باد ثابت بماند. گزینه بودجه ای که باید پایدار باشد و نظرات خوبی دریافت کند Sirui K-40X است ، اگرچه من خودم آن را امتحان نکرده ام. من از دستگاه سنگین Really Right Stuff BH-55 استفاده می کنم. در حدود 500 دلار در زمان نگارش این مقاله ، آن سر توپ احتمالاً از هر یک از ما بیشتر طول می کشد. مال من باران ، تگرگ ، ماسه و طوفان را دیده است اما مانند روز اول ظاهر شده و کار می کند.

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

عکاسی شبانه از مناظر

2. توصیه های بدنه دوربین/لنز
از نظر دوربین ، چیزی که بیشتر برای عکاسی شبانه از مناظر اهمیت دارد عملکرد ISO بالا است. DSLR های فول فریم و دوربین های بدون آینه سلاح های انتخابی در اینجا هستند. این بدان معنا نیست که سنسورهای برش APS-C نمی توانند آن را قطع کنند ، اما مطمئناً در نور کم با یک سنسور برش بیشتر از فول فریم با چالش روبرو خواهید شد.

فراتر از آن ، ممکن است لازم باشد نظرات را بررسی کنید تا ببینید کدام دوربین ها بهترین عملکرد ISO بالا را دارند. یک قاعده کلی این است که سنسورهای دوربین با پیکسل های کمتر از ISO بالاتری برخوردارند ، با فرض اینکه هر دو دوربین از نظر ظاهری مشابه باشند (مانند فناوری سنسور و نسل مشابه). به عنوان مثال ، نیکون Z7 II که دارای 45 مگاپیکسل است ، در مقادیر ISO بالا به اندازه نیکون Z6 II ، که دارای 24 مگاپیکسل است ، خوب عمل نمی کند. با این حال ، اگر با دوربین های هم نسل برخورد می کنید ، تفاوتها معمولاً اندک است ، بنابراین خیلی نگران این موضوع نباشید.

وقتی صحبت از انتخاب لنز برای عکاسی شبانه از مناظر می شود ، بسیار ساده است. وسیع ترین و سریع ترین پرایم ممکن برش را ایجاد می کند. یکی از بهترین طرح ها 20 میلی متر f/1.8 است که چندین مدل آن در شرکت های مختلف در بازار موجود است ، مانند Nikon Z 20mm f/1.8 S. به همین ترتیب گزینه های خوب Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art و Sigma هستند. 24mm f/1.4 DG HSM Art.

و اگر واقعاً زاویه دید وسیعی می خواهید ، هر چیزی که در عرض عریض با f/2.8 به حدود 14 میلی متر یا 16 میلی متر برسد ، همیشه انتخاب خوبی است. Rokinon 14mm f/2.8 و همه زوم های مختلف 14-24mm f/2.8 نمونه هایی از آن هستند. اگر دوربین DX دارید ، غلبه بر توکینا 11-20 میلی متر f/2.8 یا توکینا 14-20 میلی متر f/2 دشوار است.

3. راه اندازی از راه دور
با سرعت شاتر بیش از یک ثانیه ، فشار دادن دکمه شاتر روی دوربین باعث ایجاد لرزش می شود ، هرچقدر که انگشتان ما ثابت باشند. همچنین استفاده از سه پایه در بیشتر موارد را نفی می کند. همیشه می توانید تایمر خودکار دوربین را تنظیم کنید ، اما در بسیاری از دوربین ها ، سرعت شاتر 30 ثانیه حداکثر می شود.

ساده ترین راه حل در بیشتر مواقع خرید یک شاتر ریموت اصلی است. من شخصاً از یک ماشه سیمی ارزان قیمت 5 دلاری چینی استفاده می کنم و در 5 سال گذشته بدون مشکل کار کرده است. من همیشه توصیه می کنم که ماشه های سیمی یا رادیویی را در مقایسه با آنهایی که با WiFi داخل دوربین کار می کنند ، خریداری کنید. مواردی که دارای قفل شاتر هستند عالی هستند زیرا نیازی به فشار دادن آن ندارید. برای وقفه های زمانی در شب ، ممکن است یک ریموت با کیفیت بالاتر با ویژگی های پیشرفته تر از جمله فاصله سنج بخواهید.

تعقیب راه شیری
از آنجا که عکاسی نجومی بیشترین زیرمجموعه ای از عکاسی شبانه از مناظر است ، اجازه دهید نحوه عکاسی از شیری را توضیح دهیم. از آنجا که عکاسی از آندرومدا و سحابی ها مستلزم مقاله ای است ، من روی موضوعات سنتی تر این مقاله تمرکز می کنم. اولین چالش یافتن راه شیری است.

1. یافتن تاریکی
مطمئن هستم که می دانید یافتن مکانی دور از آلودگی نوری برای عکاسی نجومی ضروری است. نقشه یاب Dark Sky تا سطح خاصی کمک می کند. این نقشه یک ایده عادلانه از میزان تاریکی یک مکان خاص ارائه می دهد ، اما برای اطمینان از آن حداقل به یک سفر پیشاهنگ نیاز است. در زیر چند نکته برای یافتن آسمان تاریک آمده است:

شما باید حداقل 30 مایل “هنگام پرواز کلاغ” (خط مستقیم) از نزدیکترین شهر/شهر فاصله داشته باشید.
این کهکشان به طور کلی در اطراف آسمان جنوبی بهترین است. اگر در افق جنوبی شهرها یا شهرهایی وجود داشته باشد ، به احتمال زیاد آسمان آلوده خواهد شد.

یک شهر/روستای کوچک با ساحل/ساحل رو به جنوب ، موقعیت بالقوه خوبی است.

به اندازه و موقعیت ماه توجه کنید. هر چیزی بیش از نیم ماه معمولاً آسمان شب را شستشو می دهد (اگر هلال ماه مرطوب باشد ، همین کار را انجام می دهد). استفاده از برنامه هایی مانند The Photographer’s Ephemeris کمک زیادی در پیگیری زمان طلوع/غروب ماه و موقعیت نسبی آن در آسمان می کند.

تصویر فوق در حومه شهر من گرفته شده است. این یک تصویر پردازش شده است و در اصل ، راه شیری روشن تر از یک ابر ضعیف نیست. این دوربین تنها می تواند هسته را ضبط کند و این نیز ، حتی پس از افزودن کنتراست قابل ملاحظه ، رنگ پریده و با رنگ بندی مشخص به نظر می رسد. تعداد ستاره ها بسیار کمتر از آن چیزی است که از آسمان راه شیری انتظار می رود. تصویر بالا را با تصویر زیر مقایسه کنید:

عکس بالا در Leh ، Ladakh (شهری در ارتفاع 10،500 فوت ارتفاع در هیمالیا) گرفته شده است. حتی اگر قاب خود دارای نورهای شهری در سراسر پیش زمینه باشد ، می توان متوجه شد که راه شیری نسبتاً بیشتر از آن که آلودگی شدید دارد ، برجسته تر است.

چرا اینطور است؟ دلیلش این است که خود له یک شهر کوچک است که شعاع آن بیش از دو کیلومتر نیست و هیچ شهر دیگری در این فاصله حدود 200 مایل وجود ندارد. ارتفاع آن نیز بسیار زیاد است ، بدین معنا که تعداد کمی در هوا وجود دارد تا آلودگی نوری از بین برود. بنابراین ، چراغها آنقدر قوی نبودند که راه شیری را شستشو دهند.

من حدود یک ساعت منتظر ماندم تا کهکشان راه شیری 90 درجه به سمت جنوب غربی حرکت کند. حالا شهر له پشت من بود و این بار ما حتی بیشتر ستاره ها را می بینیم.

در روزهای اولیه عکاسی از کهکشان راه شیری ، اغلب وقتی افق دارای آلودگی نوری شدید بود تسلیم می شدم. تنها با چندین بار بازدید از یک نقطه عکس متوجه شدم تغییر در زاویه راه شیری می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر ، یک مکان ممکن است برای عکس های راه شیری در برخی جهات مناسب باشد و در برخی جهات دیگر!

تصویر بالا در آسمانی بسیار تاریک گرفته شده است. من آن را در اعماق هیمالیا ، جایی که نزدیکترین روستا 30 کیلومتر پیاده روی بود ، عکاسی کردم. در مقایسه با تصاویر قبلی ، ویژگی های بسیار بیشتری مانند ابرهای گرد و غبار وجود دارد که به راحتی قابل مشاهده هستند.

آلودگی نوری تنها چیز مهم نیست همانطور که قبلاً گفتم ، ماه و شرایطی مانند رطوبت نیز نقش دارند.

این منطقه در ناحیه ای با آلودگی نوری بسیار کم قرار داشت ، اما ما هنوز جزئیات زیادی را در آسمان به دلیل روشنایی ماه نمی بینیم.

به همین دلیل موقعیت و اندازه ماه از عوامل اصلی هنگام تصمیم گیری در مورد زمان عکاسی شبانه از مناظر است. بهتر است برای عکاسی کهکشان زمانی برنامه ریزی کنید که ماه در ربع ماه یا کمتر باشد ، در شب با رطوبت کم. همچنین به طور کلی درست است که با نزدیک شدن به ماه کامل ، ماه بیشتر در آسمان شب می ماند ، بنابراین همیشه نمی توانید منتظر غروب آن باشید.

کهکشان در طول سال به تغییر آزیموت خود ادامه می دهد. این شامل جایی است که با افق هماهنگ می شود و جهت گسترش آن در آسمان چیست. برنامه هایی مانند Stellarium کمک زیادی برای برنامه ریزی بسیاری از موارد می کنند. در مقایسه با دیگر ژانرهای عکاسی ، مناظر شب قبل از سفر حتی نیاز به برنامه ریزی زیادی دارند.

ترکیبی از برنامه ها مانند Stellarium ، Photographer’s Ephemeris و Photopills می توانند نتایج فوق العاده ای را به همراه داشته باشند ، به خصوص اگر دوباره از همان نقطه بازدید کنید. بهترین چیز در مورد ردیابی راه شیری این است که از یک الگوی ثابت و منظم پیروی می کند ، بنابراین اگر یک بار عکس را از دست بدهید ، همیشه می توانید بعداً دوباره بازگردید ، حتی چندین سال در خط.

آخرین و مهمترین ابرها هستند. در کشوری مانند هند ، جایی که اوج بارش های موسمی با اوج پنجره نمای کهکشان (ژوئن و ژوئیه) کاملاً هماهنگ است ، بزرگترین چالش به دست آوردن آسمان صاف است. چند ابر خوب خواهد بود ، اما برای یک عکس شیری خوب ، معمولاً نزدیک به 100٪ آسمان بدون ابر ترجیح داده می شود. شلیک اندکی در زمان اوج سال یا فقط امید داشتن یک روز روشن و خوش شانس تنها کاری است که می توانید انجام دهید.

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

ردیابی کهکشان
در زیر چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند راه شیری را به راحتی پیدا کرده و ردیابی کنید. در حالی که می توانید به برنامه ها اعتماد کنید ، همیشه بهتر است در زمینه موضوعی مانند این اطلاعات واقعی داشته باشید.

راه شیری بین تابستان تا پاییز در نیمکره شمالی بیشتر قابل مشاهده است. در نوامبر تا ژانویه ، هسته راه شیری به هیچ وجه قابل مشاهده نیست. عکاسان نیمکره جنوبی می توانند به آسانی از راه شیری در طول سال اما به ویژه از ماه مارس تا اکتبر عکاسی کنند.

این کهکشان در اطراف آسمان جنوبی حرکت می کند. به نظر می رسد یک ابر سفید کم رنگ است که چربی ترین در اطراف هسته کهکشان است و از دو طرف باریک می شود. هسته کهکشان اغلب در امتداد افق پایین است. اگر نمی توانید راه شیری را ببینید ، می توانید عکس هایی را که به سمت جنوب اشاره شده اند بگیرید تا ببینید آیا در عکس های شما نشان داده می شود یا خیر.

یکی دیگر از راه های آسان برای ردیابی آن جستجوی Antares است. این یکی از درخشان ترین ستارگان است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. در آسمانی تاریک ، ستاره آنقدر درخشان است که نیکون D750 من همراه با 20 میلی متر f/1.8 روی آن فوکوس خودکار می کند! Antares بخشی از صورت فلکی عقرب است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، Antares گردن صورت فلکی را تشکیل می دهد و شاید بتوانید شکل عقرب را تصویر کنید. در طرف دیگر عقرب ، صورت فلکی “قوری” با کمان (در تصویر بالا نشان داده نشده است) وجود دارد. نوار کهکشان راه شیری بین دو صورت فلکی قرار دارد و بسیار نزدیک به هر دو است ، همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید. حتی اگر مکان راه شیری بسته به تاریخ و زمان تغییر کند ، در هر زمان ، اگر بتوانید عقرب و قوری را تشخیص دهید ، می توانید کهکشان را تشخیص دهید.

در نیمکره شمالی ، هسته کهکشان در بیشتر ماه در ماه مارس قابل مشاهده نخواهد بود ، اما اندکی قبل از طلوع خورشید از افق بالا می رود. در آوریل و مه ، نزدیک به نیمه شب افزایش می یابد. در طول اوج فصل (ژوئن-ژوئیه) ، تقریباً در طول شب قابل مشاهده است. در سپتامبر ، قبل از غروب آفتاب طلوع می کند و تنها اندکی پس از ساعت آبی به زیر افق فرو می رود.

در نیمکره جنوبی ، راه شیری در آسمان همیشه بالاتر است ، اما در غیر این صورت توصیفات بالا دقیق باقی می ماند.

نکات مربوط به عکاسی گلکسی
اکنون که می دانیم چگونه راه شیری را در مکانی با حداقل آلودگی نوری تشخیص دهیم ، چالش بعدی عکاسی از آن است. در زیر نکاتی وجود دارد که به سهولت کار کمک می کند.

با توجه به اینکه شما در فاصله کانونی 24 میلی متر یا کمتر و حداکثر دهانه دیافراگم حداقل 2.8 یا بیشتر از آن هستید ، عکاسی کهکشان به طور کلی نیاز به نوردهی بین 10 تا 30 ثانیه دارد. لطفاً مقاله اسپنسر را برای محاسبه سرعت شاتر مورد نیاز مرور کنید.

بسیاری از تصاویر کهکشان هایی که بصورت آنلاین و به صورت چاپی مشاهده می کنید کامپوزیت هستند. این بدان معنی است که آنها در نتیجه دو یا چند تصویر ترکیبی هستند. برای مثال این عکس را بگیرید:

تصویر بالا ترکیبی است که از دو نوردهی اصلی تشکیل شده است ، یکی برای پیش زمینه و دیگری برای راه شیری. عصر آن روز هلال ماه داشت ، و من از کوه هایی که کمی بعد از غروب خورشید از نور ماه و مقداری نور باقی مانده عکاسی می کردم. این یک ISO 200/45 ثانیه برای گرفتن پیش زمینه بود.

عکس دوم تقریباً 3 ساعت پس از اولین بار ، هنگامی که هسته کهکشان به بلندترین قله کوه هم تراز شد ، کلیک شد. قرار گرفتن در معرض کهکشان دوباره ترکیبی از خود بود. روی 6 عکس متوالی کلیک کردم و سپس آنها را ترکیب کردم تا با تکنیک میانگین گیری تصویر ، نویز را کاهش دهند. تصویر نهایی ترکیبی از مجموع هفت تصویر بود.

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

به یاد داشته باشید که ستاره ها با سرعت شاتر معین در سراسر تصویر شما دنبال نمی شوند. ستارگان اطراف ستاره شمالی (یا منطقه ستاره جنوبی اگر در نیمکره جنوبی هستید) کمترین دنباله را دارند.

هرکسی ترجیحات متفاوتی دارد ، اما من همیشه می گویم هر کاری که سرعت شاتر به شما می دهد ، حتی اگر به دنباله های ستاره منجر شود انجام دهید. ترجیح می دهم عکس 30 ثانیه ای روشن تری را حتی با کمی عقب نشینی بگیرم تا نوردهی تیره تر 20 ثانیه ای. این همچنین به من امکان می دهد از مقادیر ISO کمی پایین تر استفاده کنم.

سعی کنید به گونه ای آهنگسازی کنید که بعداً نیازی به برش نداشته باشد. با برش ، ستاره ها بزرگتر می شوند و هرگونه تاری در آن اغراق آمیز خواهد بود.

نکاتی برای تمرکز
اگر دوربینی دارید که می تواند فوکوس خودکار را در -4 EV به دست آورد ، ممکن است بتوانید روی ستاره های روشن مانند Antares فوکوس خودکار کنید. این با این فرض است که شما یک لنز سریع و فوق عریض روی آن نصب کرده اید. ممکن است لازم باشد ستاره را در مرکز تصویر خود تراز کنید و بعد از تمرکز مجدد دوباره ترکیب بندی کنید.

اگر فوکوس خودکار به خوبی کار نمی کند ، از تکنیک هایی که در اینجا به آنها اشاره کردیم استفاده کنید تا تمرکز واضح روی ستاره ها داشته باشید. هنگامی که فوکوس را به دست آوردید ، لنز خود را روی فوکوس دستی قفل کنید. مطمئن شوید بعد از آن به حلقه AF دست نزنید. حتی چرخاندن حلقه فوکوس در یک میلی متر می تواند سوژه های شما را واقعا نرم کند.

به طور کلی ، نشانگر بی نهایت در اکثر لنزها دقیق نیست. شما نمی توانید حلقه فوکوس را با علامت بی نهایت در لنز خود تراز کنید و انتظار تمرکز با تیغ را داشته باشید. در عوض ، اگر فوکوس خودکار کار نکند ، بهتر است با بزرگنمایی ستاره ها در نمای زنده تمرکز کنید. همچنین می توانید به دنبال سوژه های روشن مانند ماه باشید تا تمرکز در شب به یک تکه کیک تبدیل شود.

افشای پیش زمینه
بسیاری از مبتدیان مرتکب یک اشتباه رایج می شوند – آنها سعی می کنند جزئیات سایه را از تصویری که برای ستارگان در معرض دید قرار گرفته است ، استخراج کنند. اگرچه ستارگان کم نور هستند ، اما بسیار درخشان تر از منظره ای شبانه هستند که تنها با نور ستاره روشن می شوند! فقط جزئیات کافی در تصویرهای پیش زمینه برای بازیابی هر چیزی به جز سر و صدای بیشتر وجود ندارد.

متأسفانه ، قرار گرفتن در معرض دید پیش زمینه نیز گزینه مناسبی نیست ، زیرا در این صورت آسمان را بیش از حد نوردهی خواهید کرد و احتمالاً در نهایت با ستاره های زیادی عقب خواهید ماند. بهترین گزینه شما این است که پیش زمینه را به عنوان یک شبح ترک کنید ، منتظر کمی نور (مانند طلوع ماه یا خیلی زود قبل از طلوع صبح) یا تهیه یک عکس ترکیبی باشید.

در تصویر بالا ، راه شیری با ISO 1600 با سرعت شاتر 30 ثانیه فیلم برداری شده است ، در حالی که پیش زمینه به مدت 3.5 دقیقه با ISO 400 در معرض دید قرار گرفته است.

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

هنگام برنامه ریزی یک تصویر ترکیبی ، چند نکته را باید به خاطر بسپارید. اولا ، هم پیش زمینه و هم پس زمینه باید دارای دمای رنگ متعادل باشند. اگر یکی از آنها گرمتر یا سردتر از دیگری باشد ، کامپوزیت غیر طبیعی به نظر می رسد. ثانیاً ، حتی اگر بهتر است در سمت راست قرار بگیرید ، در نتیجه باید از نورپردازی مراقبت کنید.

به عنوان مثال ، اگر پیش زمینه در مقایسه با پس زمینه بسیار روشن باشد ، به نظر می رسد که پیش زمینه از جایی دیگر کپی شده است. از طرف دیگر ، اگر پس زمینه شما بیش از حد روشن باشد ، ممکن است تصویر شما صاف به نظر برسد. برای رفع این مشکل ، باید تصاویر را پس از پردازش تیره یا روشن کنید تا قبل از ترکیب با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

مناظر ماه
عکاسی از سوژه های روشن شده از ماه همیشه یکی از موارد مورد علاقه من در عکاسی بوده است. من شخصاً عاشق زنگ های آبی رنگی هستم که ماه به ارمغان می آورد ، اگرچه اغلب اوقات تصویر را به رنگ تک رنگ تبدیل می کنم و تقریباً شبیه روز می شود.

دو رویکرد وجود دارد که در آنها می توان از مناظر ماه عکاسی کرد. اولین مورد شامل قرار دادن ماه در قاب است ، و دیگری تمرکز بر بقیه چشم اندازها به جای آن. اغلب اوقات ، من تصاویری از یک ماه کامل بزرگ را در یک منظره مشاهده می کنم (معمولاً کامپوزیت هایی که عکاس ماه را در عکس چسبانده و بزرگ می کند). حداقل از نظر من ، معمولاً غیر طبیعی به نظر می رسد. در عوض ، من ترجیح می دهم از مناظر ماه با جلوه ستاره ای عکس بگیرم.

نکاتی که هنگام عکاسی از مناظر ماه باید در نظر داشته باشید
اثر انفجار ستاره اساساً نور پراش از تیغه های دیافراگم است. برای افزایش آن ، باید دیافراگم باریک را انتخاب کنید ، در بیشتر موارد جایی بین f/8 و f/11. با دیافراگم باریک مانند آن ، ممکن است فکر کنید عکس خیلی تاریک است ، اما خود ماه معمولاً در آن دیافراگم خوب به نظر می رسد.

این بقیه عکس منظره است که ممکن است کمی تاریک به نظر برسد. بنابراین ، درست مانند عکاسی راه شیری ، ممکن است گاهی اوقات نیاز به ساخت کامپوزیت داشته باشید. در این حالت ، یک HDR ساده دو تصویر (یکی برای آسمان ، یکی برای پیش زمینه) به خوبی کار می کند.

یکی از زیباترین جنبه ها در هنگام عکاسی از صحنه های مهتابی ، تن صدای بلوز است. بنابراین بدیهی است که تنظیم نور خنک تر روز برای تعادل رنگ سفید مطلوب است. من شخصاً چیزی بین 4200-5000K به عنوان نقطه شیرین پیدا می کنم. اگر به جای JPEG از RAW استفاده می کنید ، می توانید این را در پس پردازش تغییر دهید و نیازی به نگرانی در مورد اشتباه بودن آن در زمینه وجود ندارد.

حتی اگر ماه در عکس شما نباشد ، چشم انداز را به اندازه کافی روشن می کند تا بتوانید از فوکوس خودکار ، حداقل در اکثر دوربین های مدرن استفاده کنید. اگر نیاز به استفاده از آن دارید ، فوکوس دستی نیز به دلیل نور اضافی آسان تر است.

اگر بر روی بی نهایت (یعنی روی ستارگان یا ماه) تمرکز می کنید ، به خاطر داشته باشید که پیش زمینه های نزدیک احتمالاً فوکوس نمی شوند. با بزرگنمایی این مشکل بزرگتر خواهد بود. اگر بیش از 55 میلی متر هستید ، ممکن است مجبور شوید بین پیش زمینه تیز یا ماه تیز یکی را انتخاب کنید. در این مورد ، من همیشه ماه تیز را توصیه می کنم. (یا می توانید دوباره یک کامپوزیت ایجاد کنید ، این بار یک دسته فوکوس.)

منظره های ماه و تصاویر مهتابی با وجود آب در قاب زنده می شوند. از آنجایی که بیشتر عکس های شبانه در معرض نوردهی طولانی هستند ، امواج عموماً محو می شوند. اگر می خواهید نوردهی طولانی تری برای صاف شدن بیشتر باشد ، می توانید ISO پایین تر یا دیافراگم باریک تر را انتخاب کنید. سطح آب نیمه تار بر حس یک تصویر به خوبی تأثیر می گذارد.

برخلاف عکاسی از کهکشان ، عکس های مهتابی نیازی به آسمانی کاملاً خالی از ابر ندارند. در حقیقت ، یک ابر تار/دودی اغلب به احساس کلی تصویر می افزاید و با مناطق واضح تر عکس شما متضاد است. سعی کنید با طول های مختلف تصاویر با نوردهی طولانی آزمایش کنید تا حس مناسب را به دست آورید.

اجباری نیست که عکاسی شبانه از مناظر شامل قسمت قابل توجهی از آسمان باشد. مناظر مهتاب دارای کنتراست و لحن شگفت انگیزی هستند. با وسایل مناسب ، سوژه های مهتابی تصاویری عالی و متضاد ایجاد می کنند. به خصوص اگر در حال عکاسی از کوه های پوشیده از برف یا یخچال های طبیعی هستید ، ماه برف را به گونه ای روشن می کند که به نظر می رسد کوه ها می درخشند.

نکته آخر اینکه من عاشق ایجاد تصاویر تک رنگ در آسمانی با ستاره ها هستم. پس از تمرکز شدید روی سوژه و ستاره ها ، مناظر روشن شده از ماه عکاسی سیاه و سفید را با حالتی زیبا و سورئال ایجاد می کند.

آموزش عکاسی شبانه از مناظر

عکاسی شبانه از مناظر

نتیجه
در این مقاله ، من بیشتر کارهایی را که باید برای عکاسی شبانه از مناظر ، راه شیری و مناظر ماه انجام دهید ، پوشش داده ام. برنامه ریزی های زیادی برای ایجاد یک تصویر در شب انجام می شود ، اما نتایج آن ارزش تلاش را دارد.

من سعی کردم برجسته ترین نکات و ترفندهایی را که تمایل به استفاده از آنها را دارم در بردارم ، اما همه رویکردهای متفاوتی نسبت به این نوع عکاسی دارند. اگر چیزی برای افزودن دارید ، لطفاً این کار را در قسمت نظرات انجام دهید تا بینندگان ما از آن بهره مند شوند. مثل همیشه ، در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به توضیحات ، با خیال راحت بپرسید. سعی می کنم در اسرع وقت به آن پاسخ دهم. با ایمن و شاد کلیک کنید!

منبع بامدادی ها

بیشتر بخانید:

آموزش عکاسی از اسب ها | پرتره با اسب

بررسی دقیق دوربین عکاسی D3500 نیکون

آموزش عکاسی از کودکان | ۵ نکته که باید قبل از شروع بدانید

۷ نکته حیاتی در مورد عکاسی عروسی برای کمک به عکاسان آماتور

۷ نکته برای عالی شدن عکاسی پرتره | مانند آنی لیبویتز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *